Lupa iluminada: cambiar a LED

La lupa retroiluminada favorita honestamente trabajó durante casi un año y medio y murió. Algodón silencioso, humo ligero, un olor peculiar y silencio. El lastre electrónico se quemó.

Con este lastre electrónico no es tan sencillo. Conecté un balastro electrónico funcional de una lámpara fluorescente compacta de 11W (una lámpara directamente, la segunda a través de un inductor adicional paralelo al instalado). Solo uno arde. Inconveniente Tengo que ver CFL.

Dentro del diseño chino hay dos lámparas fluorescentes no luminosas de 137 mm con una toma G23.

Wikipedia: “La lámpara G23 es un tubo doblemente doblado. Un arrancador está ubicado dentro de la base; solo se necesita un inductor electromagnético para encender la lámpara. Disponible a una potencia de 5 a 14 vatios. La aplicación principal son las lámparas de mesa, pero a menudo se encuentran en accesorios para duchas y baños ".

Compare la lámpara de pie con Uniel, comprada en la tienda más cercana por 50 rublos. La diferencia es obvia.

Parece que el fabricante tomó el producto semiacabado de una de las lámparas más delgadas y cortas (aunque con la base G23), no puso el motor de arranque y atornilló el condensador con una mano torpe. Además, las conclusiones del matraz simplemente se insertan en los tapones de la tapa.

Esto se puede ver en la foto: en Uniel, las conclusiones tuvieron que romperse, ya que salieron completamente libremente. ¿Y apenas trabajó por más de un año? Y tal lámpara se vende por 400-500 rublos (en el chip - 520 rublos).

N-sí ... Bueno, que Dios lo bendiga. La era de las lámparas fluorescentes está pasando.

En términos de tamaño, diseño, potencia y disponibilidad, elegí la lámpara J7LV87ELC 8.7W. LED, 8.7W, 118mm, 220V, R7s, 4200K, LED lineal, luz blanca fría ("Ecola") ". Todas las características se indican en el nombre, agregaré solo dimensiones: 118 x 32 x 20 mm. Casi lo que necesitas.

Con el zócalo R7s estándar, la lámpara no cabe en la carcasa:

Por lo tanto, en nuestra opinión, en chino estamos soldados directamente a los contactos de las lámparas, cubrimos los puntos de soldadura con termocontracción, fijamos las lámparas en las aberturas de la carcasa con pegamento epoxi.

Total: genial, incluso hay espacio para ventilación:

Eso es todo Brilla mejor que antes. Y, espero, mucho más confiable.

Queda por conectar la red, el interruptor, finalmente lavar y pegar el vidrio, bien, y cerrar la caja. Por ejemplo, hice la instalación conectando 3 cables estándar delgados en paralelo:

El poder de las nuevas lámparas es ligeramente mayor que las estándar. ¿Necesito perforar orificios de ventilación adicionales en la cubierta de la caja superior (al mismo tiempo, arriesgarme a recibir luz adicional directamente en mis ojos)?

Para resolver el problema, se instalaron dos sensores de temperatura DS18B20, uno en el interior de la carcasa casi en el radiador de la lámpara LED y el otro en la cubierta de la carcasa sobre la lámpara. Los sensores están conectados al módulo STH0024.

Después de 1,5 horas de medición, la temperatura dentro de la caja se estabilizó a 69 grados, en la tapa, aproximadamente 36 grados.

Conclusión: no muy bueno, pero no crimen. No se requieren estrictamente respiraderos adicionales. PERO!

¡CIUDADANOS! ¡Asegúrese de seguir el régimen de trabajo y descanso alternos!

SALIENDO DE LA LUZ!

La lámpara está lista y puesta en funcionamiento solemnemente.